Jak a proč šít zkušební model (+ VIDEO)

Jestli mě sledujete na sociálních sítích (Instagram nebo Facebook), pak víte, že jsem celý minulý i tento týden připravovala dnešní článek na téma "Jak a proč šít zkušební model". Nebudeme zabíhat do samotné konstrukce střihu, ani se nebudeme věnovat konkrétním úpravám zkušebního modelu, aneb co dělat, když... Podíváme se společně ale na to, jak se krok za krokem zkušební model šije. V tom mém najdete několik konkrétních úprav, které vám letmo popíšu. K dokreslení celkového povědomí doporučuji shlédnout i video. Některé věci jsou dobře vidět na videu a na fotkách nejsou vidět vůbec a naopak.

Konstrukce střihu / Co je to oděvní střih a jak vzniká?

Na otázku "Co je to oděvní střih" jsem velmi detailně odpověděla v minulém článku: Co je oděvní střih, jak zvolit vhodnou velikost střihu a proč málokomu sedí střihy bez úprav

Můžeme proto rovnou přejít k otázce "Jak oděvní střih vzniká?"

Oděvní střih je 2D forma, kterou se konstruktér snaží namodelovat na lidské tělo, které je trojrozměrné. Oděvní střihy dělíme na dva základní druhy a to podle toho, jak daný střih vznikl. Jsou to buď tzv. konstruované střihy (drafted patterns), které vycházejí z naměřených tělesných rozměrů. Tyto střihy mohou vznikat za pomoci konstrukčních programů, nebo mohou být ručně rýsovány. Druhým druhem oděvních střihů jsou takové, které vznikají metou draping, tzv. draped patterns (volně bychom mohli přeložit jako "překrývané střihy"), tyto střihy se modelují přímo na krejčovských pannách, které mají stejné tělesné proporce jako zákazník, případně si pro každého zákazníka vytváří busta jeho těla - tato metoda je používaná dodnes v luxusní tradiční krejčovině - setkat se s ní můžete ve vyhlášených módních domech ve velkých evropských metropolích ale i po celém světě. Standardní oděvní střihy, které můžete koupit např. v mém e-shopu, nebo je znáte z Burdy apod. jsou klasické konstruované střihy, budeme se tedy zabývat těmito střihy.

Aby mohl vzniknout dobře padnoucí střih je potřeba sebe nebo zákazníka pečlivě změřit, odebírá se mnoho měr, zde jich uvedu jen několik:

• obvod krku
• hrudní šířka
• šířka zad
• horní obvod
• obvod pod prsy
• obvod pasu
• obvod sníženého pasu
• obvod boků
• délka náramenice
• přední délka
• zadní délka

Střih je poté výsledkem jakéhosi "čarování" s přímkami, úsečkami a křivkami apod.

Na množství a druhy tělesných rozměrů, které konstruktér odebírá, má vliv to, s jakými konstruktérskými postupy a s jakou tzv. "construction school" pracuje. Ty nejdůležitější odebírané tělesné rozměry by se ale měli opakovat ve všech konstruktérských stylech.

Co jsem měla možnost poznat střihy od ostatních tuzemských konstruktérů a krejčích, nejvíce se u nás používá germánská škola střihu. O tu se opírá např. i světoznámá Burda. Střihy jako Vogue, Butterick nebo McCall je opírají o anglosaskou střihovou školu. Rozdílů mezi těmito střihovými školami je mnoho, jde ale spíš o detaily. V každém případě, když najdete firmu nebo výrobce oděvních střihů, od kterého vám nějaké střihy dobře sedí, budou vám velmi pravděpodobně dobře sedět i jeho ostatní střihy. Naopak můžete zjistit, že některá značka střihů vám nesedí vůbec. Je to jednoduše způsobem konstrukce střihu, kterou má každý výrobce jinou. Neznamená to ale, že střihy toho daného výrobce jsou špatné, to vůbec ne, jen se prostě nehodí pro váš typ postavy...

Nyní tedy už víme, co je to oděvní střih a jak vzniká, pojďme se tedy přesunout k již hotovému střihu.

Proč šít zkušební model

Pokud jste se prokousali minulým článkem na téma "co je vlastně oděvní střih", pak je vám už nad slunce jasné, že se bez (třeba i malých) úprav k dokonalému hotovému oděvu nedopracujeme. Střih je pouze nástroj, který vám umožní ušít nějaký kousek, ale protože je unifikovaný nemůže bez úprav sedět všem postavám ani výškám těl. Abychom byli schopni zjistit, jaké úpravy bude konkrétní střih pro naší konkrétní postavu potřebovat, musíme si odšít právě zkušební model. Jinými slovy, když si koupíte nový střih, tak to první, co byste měli udělat, ještě než se vrhnete do stříhání vysněné látky, je jednoduše pohledem střih projet a zjistit, jestli jsou na střihu některé části, které by zrovna pro vaše tělo mohly být problematické. Pokud jste např. vysocí, nebo naopak menší, můžete některé délkové úpravy rovnou zanášet do zkušebního modelu, pokud víte jak na ně.

Z čeho ušít zkušební model

Na šití zkušebních modelů (kaliko) se používá taková látka, která je co nejvíce podobná látce, ze které chceme finální oděv šít. Pokud se chystáme ušít halenku, použijeme jednoduše bavlněné plátno, pokud ale budeme šít třeba úpletové šaty, pak použijeme obyčejný úplet, s obdobnou elasticitou.

Vypsala jsem vám seznam konkrétních materiálů, které k šití zkušebních modelů používám já. Často se ptáte, co to vlastně to kaliko je a kde ho seženete. S kalikem se to má tak, že kalikem obecně označujeme látky v plátnové vazbě, které jsou utkané z levné (méně kvalitní) jednoduše mykané (většinou bavlněné) příze. Jednoduše, je to plátno, jeho vlákna jsou jen jednoduše mykaná do přízí a příze jsou jednoduše utkané plátnovou vazbou do tkaniny. Ještě jednodušeji, kaliko je bavlněná látka nízké kvality. V krejčovině se kalikem nazývá většinou bavlněné plátno (levné, nižší kvality, většinou jen s minimem zušlechťovacích úprav), které bývá v režné nebo přírodní barvě (tzn., je nebarvené a díky tomu také opět levnější). Na zkušební modely můžete používat víceméně jakékoliv plátno (případně úplet při zkoušení oděvů z pletenin), do kterého vám není líto střihnout a pak ho třeba i vyhodit. Doporučuji světlé jednobarevné odstíny, ideálně právě v režné nebo přírodní barvě, aby Vás při zkoušce nerozptylovala barva nebo vzor a soustředila jste se na padnutí oděvu. Pokud šijete zkušební model pro pleteniny, doporučuji pro tyto účely pořídit jednobarevný úplet - jednolícní nebo oboulícní. Pokud tedy v nějakém obchodě narazíte na jednobarevnou světlou oděvní látku za skvělou cenu, pak si ji pořiďte do zásoby třeba právě na šití zkušebních modelů...

Já osobně požívám tyto konkrétní produkty:

1) Bavlna Muslin
Je to tuhé plátno vysoké gramáže, používám ho pro zkoušení oděvů typu bunda nebo kabát - silnější tkaniny
velmi podobným produktem je tento: Bavlna režná)

2) Bavlna přírodní - měkčená
Je to plátno příjemné na omak, splývavější než předchozí produkt, používám na zkoušky kalhot, košil - středně silných tkanin

3) Netužený organtýn
Toto je velmi tenká řídce tkaná textilie, velmi splývavá. Používám na zkoušky halenek, lehkých šatů a obecně na zkoušení oděvů, na které plánuji použít slabé splývavé tkaniny (halenkoviny, viskózy apod.)

4) béžový jednolícní a oboulícní úplet
Úplety používám na zkoušku střihů pro pleteniny, jednolícní úplet na oděvy z úpletu, french terry apod. Oboulícní silnější úplet pak na zkoušku oděvů plánovaných z teplákoviny a dalších silnějších pletenin.

Takže pokud šijete hodně, je dobré mít těch levnějších materiálů doma hned několik v různých gramážích pro tkaniny a pak alespoň jeden pro pleteniny. Abyste mohla při zkoušce použít takový materiál, který se bude co nejvíce podobat finálnímu materiálu, který chcete na výrobek použít.

Jak zjistit elasticitu materiálu?

Výraz elasticita materiálu se používá poměrně málo, ačkoliv je to velmi důležitá materiálová vlastnost. Elasticita materiálu je číslo, které nám říká, jak jak moc (o kolik procent) se daná látka natáhne. Elasticitu materiálu zjistíme poměrně snadno. položíme si před sebe krejčovský metr. Těsně pod něj si položíme testovanou látku tak, aby byla pružná po směru krejčovského metru. Palcem a ukazováčkem jedné ruky uchopíme látku (minimálně 3 cm od pevného okraje) a takto uchopenou látku držíme v místě, kde začíná krejčovský metr (je na nule). Prsty druhé ruky uchopíme látku v místě, kde máme na krejčovském metru desítku. Ruku s látkou u nuly stále držíme na svém místě a natahujeme druhou rukou látku (tak aby bylo natažení ještě přirozené a jak si ho ještě dovedeme představit na našem těle - takže né přes moc). Když se s druhou rukou dostaneme například ke třináctce, znamená to, že se látka na deseti centimetrech natáhla o 3 cm. elasticita materiálu je tedy 30%. Podrobný návod jak určit pružnost látky i se šablonou najdete v tomto článku: Jak určit pružnost látky (test elasticity materiálu)

Látky volíme světlé, typická je pro kaliko tzv. přírodní barva (natur) - je to taková krémová. Můžeme zvolit třeba i bílou, v každém případě by látka měla být jednobarevná a světlá. Světlá proto, abychom na zkušebním modelu dobře viděli každý stín a tím pádem i každý záhyb, který by na oděvu být třeba neměl.

Zkušební látku máme pouze k tomuto účelu, takže jsme duševně srovnaní s tím, že ji můžeme zničit. :) To je hodně důležité, protože u kalika se prostě nesmíte bát do látky střihnout, počmárat jí, rozstříhat a třeba taky vyhodit...

Než začneme střih polohovat na látku, je potřeba látku trhnout po útku, abychom ji měli skutečně rovně a aby se nám osnovní nitě nikam nepřetáčely. Tatku předem nesrážíme ani nepereme, protože ji ani v budoucnu prát nebudeme, jde pouze o zkušební model (pro zjednodušení budu dál psát už jen kaliko).

Jak ušít zkušební model

Dnes se budeme věnovat konkrétně trupovým oděvům. Budu šít podle připravovaného střihu na dámskou halenku (ten by měl být k dispozici příští týden), ale šití je velmi podobné u všech trupových oděvů. Podle papírového střihu si přeneseme střihové díly na kaliko (zkušební materiál).

Zaneseme si i švové přídavky a to takto:

• v bočních švech na předním i zadním dílu 2 cm
• v rukávových švech 2 cm
• u knoflíkové légy v předním dílu 2 cm
• na spodní lem v předním i zadním dílu 2 - 3 cm
• v ostatních místech jsou švové přídavky již klasicky 1 cm

Nezapomeneme si řádně zaznačit všechny značky, které na střihu jsou. Na kaliko se výborně značí obyčejnou tužkou. Pro dnešní účely jsem pečlivě všechny značky, švové přídavky, linie knoflíkové légy apod. vyznačila stehovkou (ale bohužel je to špatně vidět, za to se omlouvám).

V následujících řádcích často používám slovo "odšijeme" nebo sešijeme - vždy mám tím na mysli sestehujeme. Zkušební model podle hotové střihu většinou nešiju na stroji, protože počítám s úpravami, tak abych pak nemusela zdlouhavě párat. Na stroji šiju  především zkušební modely, které vznikají podle střihu konstruovaného na míru - tam totiž není moc prostor k úpravám.

Pokud ale chcete vědět, jak šiju zkušební model na stroji, mrkněte na tento článek: Zkušební model šitý na stroji

Také si zaznačíme prsní záševky, pokud na střihu jsou. Jak si můžete všimnout, prsní záševek je tvarovaný a u jeho vrcholu  je jakoby buclatý. Je to pouze designová věc, já mám ráda prsní záševky vytvarované takto, můžete je mít ale i klasicky rovné, to je čistě na vás. Navíc, záševek můžete ještě v průběhu šití kalika upravit, proto zkušební model šijeme.

U trupových oděvů je velmi důležité vyznačit pečlivě i knoflíkové légy, střed oděvu a linii přehybu. Když to vezmeme odleva - dva cm cm máme švový přídavek, pak je linie pro podehnutí švového přídavku, 2 cm vpravo je linii pro přehyb knoflíkové légy a 1 cm vpravo je je středová linii (tam, kam se umísťují knoflíkové dírky a našívají knoflíky). Když přes sebe potom položíme dva přední díly, jako bychom je chtěli zapnout, budou se překrývat celkem 2 cm přes sebe (středové linie leží na sobě).

Všechny linie si pečlivě zakreslete nebo vystehujte, záleží na vás. Na začátek bych možná doporučila vystehovat, abyste se pak v tom zmatku čar neztratili, když někde něco popletete a budete muset škrtat, případně potom upravovat, ale záleží na vás. Linie si v průběhu stále doměřujte a kontrolujte, že jste nikde neudělali chybu nebo zbytečné nepřesnosti.

Pokud máte zadní díl s protizáhybem, pak si ho odšijete jako úplně první. Na fotce dole je vyfocený protizáhyb, který se běžně na pánských i dámských košilích dělá - nahlíženo z líce.

Takhle vypadá protizáhyb z rubu. Takhle ho ale používám já pro lícovou stranu u neformálních oděvů - třeba u lehkých sáček a kabátků. Působí totiž více žensky a zároveň hravě. Takže pro mojí halenku bude toto lícová strana. ↓ Poté si přistehujeme zadní sedlo - tím máme hotový celý zadní díl.

Dále si odšijeme prsní záševek. Boční švy si pro zjednodušení sešpendlíme a to rubovou stranou k sobě. To proto, abychom mohli rovnou dobře vyhodnotit, jestli budou boční švy někde potřeba poupravit, kde a jak.

Sešijeme (rozuměj, stále mám na mysli sestehujeme) si přední a zadní díly k sobě v náramenicích. Na sobě (nebo na zákazníkovi), případně na krejčovské panně ozkoušíme. Sešpendlíme si přední zapínání. Na mé panně je vidět, že kolem prsou zkušební model vůbec nesedí, takže je mi jasné, že kolem prsních záševků budou určitě potřeba úpravy. Začnu tedy tím. (I když tuším, že bude potřeba upravit i boční šev od pasu dolů).

U zkušebního modelu vždy postupujeme jednu úpravu za druhou. I kdy vidíte hned několik nedostatků, vždy je upravte jednotlivě a po každé jednotlivé úpravě kaliko znovu vyzkoušejte. Jde o to, že některými úpravami vám mohou vzniknout problémy v dalších partiích. Navíc při více úpravách najednou ani nevíte, jestli daná úprava tomu danému místo pomohla, nebo to bylo něco jiného - také úpravy jsou pak spíše na náhodu...

Já tedy začnu úpravou prsních záševků. Můžete upravit jen jeden a druhý ponechat, abyste při zkoušce viděli rozdíl, nebo můžete upravit oba najednou, opět záleží na vás.

Já jsem zkracovala prsní záševek o 1,5 cm. Upravený záševek jsem z lícové strany ještě stehovkou proštepovala, abych zastabilizovala sklad v rubu. V začátku zkušebního modelu, kdy vím, že mě budou čekat úpravy také nežehlím. Kdybych si totiž už předtím nastehovaný záševek přežehlila a nyní bych ho upravila a znovu sežehlila, vznikaly by mi sežehlené sklady, které už často nejdou rozžehlit. Takže žehlím vždy dané partie až v momentě, kdy sedí tak jak mají. Někdy může být pro začátečníka těžké odhadnout, jestli dané místo potřebuje ještě malou korekturu, nebo se nějaký případný záhyb vlastně vyřeší vyžehlením. Zkoušejte sami, co vám vyhovuje. Pokud u nevyžehleného kalika máte pocit, že nejste schopni odhadnout, jestli je na střihu ještě potřeba něco upravit nebo ne, tak klidně žehlete. Je to opět čistě na vás.

Takto už vypadá upravený záševek při oblečeném kaliku. Nutno ještě podotknout, že krejčovskou pannu mám velmi podobnou mé postavě, nicméně není totožná, takže i když to panně vypadá, že by záševek ještě chtěl malinko upravit, na mě bylo už kaliko v pořádku.

Po úpravě záševku jsem si sestehovala boční švy, nyní už klasicky lícem k líci.

Při zkoušení oděvu vždy dbejte na to, aby se přední díly překrývali tak, že na sobě přesně leží středové linie na obou předních dílech.

Protože jsem si ověřila, že s úpravami prsních záševků jsem spokojená, mohla jsem postoupit k další úpravě - bočního švu. Od pasu dolů jsem přes boky boční šev posunula ve spodní délce celkově o cca 1 cm.

Když máme vyřešený trup, můžeme se přesunout k rukávu. Abychom mohly rukáv skutečně dobře zpracovat, je nezbytné mít všechny potřebné značky nebo linie přenesené z papírového střihu na látku.

Takto vypadá spodní část rukávu, která je zaznačkovaná k našití manžety.

Odšijeme si záhyby na spodním okraji rukávu, rozparek pro légu zatím nestříháme.

Nyní si sestehujeme rukávový šev. Pamatujte, že v místě, kde se potkává rukáv s předním a zadním dílem v bočním švu, musí být velikost švových přídavků vždy stejná. To znamená, pokud v hrudní oblasti máme švový přídavek v bočním švu 2 cm, musí být švový přídavek u rukávového švu také 2 cm. Pokud jsme boční šev například posouvali např. o 1 cm, abychom měli přes hrudník větší volnostní přídavek, nebo protože nám v tomto místě oděv táhnul, pak nám v bočních švech zbyly švové přídavky velké 1 cm. V takovém případě musíme i u rukávu posunout rukávový šev o 1 cm tak, aby byl švový přídavek rukávového švu také jen 1 cm. Rukáv pak ale můžeme libovolně zúžit nebo rozšířit a to plynule od podpaží směrem dolů. Stejně tak můžeme upravovat libovolně boční šev. Vždy tedy dbáme na to, aby byl rukávový šev a boční šev v návaznosti.

Po sestehování rukávového švu si drobným stehem dvojitě navlečenou stehovkou navolníme rukáv. Rukáv vždy navolňujeme pouze v místě, kde je vnější oblouk, tzn. že s navolňováním začínáme a končíme na obou stranách rukávu cca 7 cm od od rukávového švu.

Navolněný rukáv si nejprve našpendlíme do průramků na krejčovské panně, abychom rukáv přirozeně natvarovali a zjistili, jestli v rukávové hlavici nejsou nějaké zásadní problémy. Pokud jste dbali na pravidlo, že v místě, kde se potkává rukáv s předním a zadním dílem, jsou stejné švové přídavky pro rukávový a boční šev, pak by žádný zásadní problém nastat neměl. Pokud jste tohoto pravidla ale nedbali, může se vám stát, že jste si úpravou zvětšili průramek ale obvod rukávové hlavice vám zůstal stejný, je tedy rukáv do průramku malý. Nebo naopak, v případě že jste si průramek zmenšili. Pokud po našpendlení nezaznamenáte žádné zásadní problémy, můžete si rukáv do průramku nastehovat.

Nyní je čas na další zkoušku, abyste posoudili, jak rukáv vypadá na postavě. Může se stát, že má někdo malinko kulatá záda a ramena mu běží dopředu, v takovém případě bude potřeba navolnit rukáv více v zadním dílu. a v předním dílu nechat rukáv např. bez navolnění. Pokud má někdo ramena hodně vtočená dopředu, může se stát, že se bude přední díl v průramku hodně krabatit, v takovém případě je potřeba průramek v předním dílu malinko podstřihnout. Kromě vizuální stránky, jak oděv padne, ale také hodnoťte funkčnost. Nejlépe sedí člověku oděv, který nemá žádné volnostní přídavky, protože je na postavě jako druhá kůže, ale v takovém případě by se člověk v oděvu nemohl ani pohnout. Pokud tedy máte pocit, že byste to s úpravami a různým zužováním a podstřiháváním mohli přehnat, poproste toho, komu oděv zkoušíte (nebo to udělejte sami, pokud zkoušíte oděv na sobě):

• aby se prošel po místnosti - tím zjistíte, jestli jste např. přes boky oděv nezúžili moc a ten teď nemá tendenci vylézat směrem nahoru, k pasu
• aby předpažil - tím zjistíte, jestli má člověk dostatek místa v zadním dílu na záda
• aby rozpažil - jestli netáhnou rukávy nebo boční šev v hrudní části
• aby pokrčil ruku v lokti - tím ověříte, že není rukáv ani krátký ani úzký (nejčastější chyba u rukávů s manžetou bývá, že jsou příliš krátké, člověk má totiž pocit, že když má ruce upažené - visí volně dolů - musí být rukáv přesně po zápěstí - jenže v takovém případě, při zapnuté manžetě, loket prostě a jednoduše neohnete a když ano, tak vám manžeta vyleze do půlky předloktí - takže nad manžetou musí být rukáv trochu volnější)

Mé rukávy jsem po zkoušce zhodnotila jako hodně dlouhé - sami o sobě, natož ještě s pěticentimetrovou manžetou... Takže jsem rukáv zkrátila. Modré linie jsou původní, červené jsou po úpravě. Detailní video návod jak jednoduše upravit délku rukávu jsem natočila, brzy sestříhám a doplním.

Pokud upravujete rukáv, vždy si zkontrolujte, že je rukávový šev na obou stranách rukávu stejně dlouhý.

A takhle vypadá zkrácený rukáv už i s manžetou. Na rameni si můžete všimnout, že jsem si tužkou naznačila posunutí ramenního švu - byl pro mě moc vzadu, takže ho budu posouvat.

A takhle vypadá jednoduché posunutí ramenního švu (detailnější video návod jsem natočila, brzy sestříhám a doplním).

Úpravu posunu náramenice jsem zaznačila do kalika modrou barvou.

Zároveň jsem na panně (i na sobě) našla místo na středové linii přesně mezi prsními vrcholy. Toto místo je důležité, protože sem je potřeba později umístit knoflík, aby se nám v tomto místě halenka mezi knoflíky neotvírala.

Když jsme s trupovou částí i s rukávem spokojení, můžeme se posunout k límci. Límec všíváme do rubové strany halenky, ve videu (viz. výše) můžete vidět,jak se švový přídavek i límce nastříhává, aby nákrčník netáhnul.

Snad jsem vám alespoň malinko nastínila, jak (a taky proč) šít zkušební oděv.

Materiál (režné bavlněné plátno) jsem koupila v obchodě Dumlatek.cz (zde: Bavlna režná)

Pokud chcete vědět více o šitá zkušebního modelu a chcete vidět i nějaké konkrétní úpravy, podívejte se do tohoto článku: Jak se šije zkušební model na stroji

• Mrkněte také na články ke střihové manipulaci: Střihová manipulace - návody, tipy, inspirace
• Nebo prozkoumejte články s návody a inspiracemi na kreativní šití: Kreativní šití
• Všechny návody na šití pak najdete pěkně pohromadě zde: Návody na šití

Sdílejte radost ze šití

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho s přáteli pomocí sociálních sítí nebo mi napište komentář dole pod článkem. Budu ráda za každou zpětnou vazbu. ♥

---

Střihy zdarma

---

Podpořte Prošikulky.cz

Nákupem mých střihů v e-shopu podpoříte chod těchto stránek (bez otravných reklam) se spoustou kvalitních návodů na šití zdarma.

Sdílejte radost ze šití

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho s přáteli pomocí sociálních sítí nebo mi napište komentář dole pod článkem. Budu ráda za každou zpětnou vazbu. ♥

---

Střihy zdarma

Víte, že na těchto stránkách najdete také střihy zdarma ke stažení?

---

A víte, že jsem napsala knihu, ve které se dělím o své tipy k šití?

---

Podpořte Prošikulky.cz

Nákupem mých střihů v e-shopu podpoříte chod těchto stránek (bez otravných reklam) se spoustou kvalitních návodů na šití zdarma.